Ёдзи Ямамото: «Мода – это антимода»

В 1969 году студент японской школы моды «Бунка Гокуэн» Ёдзи Ямамото выиграл в творческом конкурсе поездку в Париж. «Я остался там на восемь месяцев, – вспоминает Ямамото. – Практически не говорил по-французски, однако это не мешало сутками просиживать на Сен-Жермен-де-Пре, где в то время проводились показы мод. Я впитывал новости моды, словно губка. Сидел на хлебе и воде, поскольку денег не было, и рисовал, рисовал, рисовал. Вернулся в Токио с уже почти готовой коллекцией и сразу же зарегистрировал свою компанию Y`s Company Ltd. Это был мой праздник».

Собственный лейбл – Yohji Yamamoto – дизайнер основал в 1972-м, а четыре года спустя представил в Токио дебютную коллекцию. Мечта о Париже не оставляла честолюбивого японца, и в 1981 году показ его коллекции pret-a-porter «взорвал» столицу мировой моды. Fashion-критики не скупились на оценки: «Это одежда нищих и бомжей, разодетых в тряпье; шик Хиросимы, стиль обносков!» Удивляться было чему. На подиум вышли модели в безразмерных нарядах-лохмотьях с необработанными швами и прорезями вместо рукавов.

Опровергая стереотипы, мало кому тогда известный модельер заявил: «Перестаньте путать красоту с красивостью». Женщина не манекен, не кукла, а значит, и одежда на ней не должна быть футляром. Если вещь безукоризненна, она «мертва». Суть моды, по мнению Ёдзи Ямамото, не в создании элегантной одежды, а в отражении внутреннего мира человека – мира, в котором царит творческий хаос и вечная тайна «эго».

Дизайнер отказался от традиций национального костюма, узкого силуэта, симметрии, многоцветной палитры. Он и сегодня верен любимому черному цвету, дополняя его серым и лишь изредка – красным, белым, синим и другими цветами.

Пока критики сомневались, как лучше называть Ёдзи Ямамото в модных обзорах – авангардистом или деконструктивистом, публика с восторгом принимала его творения и они год от года занимали место в ряду must have каждого уважающего себя модника.

ЁдзиЯмамото родился 3 октября 1943года в Токио: отец выбрал новорожденному имя, в переводе с японского означающее«у подножия горы». Вторая мировая война наполовину осиротила Ёдзи – глава семьипогиб на фронте, и матери пришлось растить сына одной.

По воспоминаниям дизайнера, детство, пришедшееся на послевоенные годы,было голодным и бедным: «Есть хотелось постоянно. Моя мама работала пошестнадцать часов, шила одежду. И если кто-то приносил отрез на костюм илиплатье, то это было целое событие. Обычно одежду перешивали из старого тряпья,перелицовывали настолько, что уже невозможно было различить рисунок на ткани».

Таким было первое знакомство Ямамото с модой: наблюдая за трудами матери,он влюбился в искусство кройки и шитья, научился угадывать будущую вещь в любомматериале.

Мать не поддержала странный интерес мальчика. Ей хотелось, чтобы Ёдзи получилуважаемую профессию, стал адвокатом. Сынблестяще окончил в 1966 году факультет права в университете Кэйо,но ни дня не работал по специальности. Сочтя долг перед матерьювыполненным, он поступил в самую престижную школу моды в стране, а через двагода учебы в стенах этого заведения уже обзавелся первыми клиентками.

АвангардизмЁдзи Ямамото - родом из детства. Его музой стала война – отсюда любовь кчерному, сдержанная, даже мрачная цветовая гамма, стилизация моделей под вещи secondhand, лаконичность отделки нарядов и мешковатость, достигаемаяасимметрией кроя.

Ёдзи Ямамотосчитает себя самобытным самураем-творцом: «Мои модели вечны. Если человекпосмотрит на то, что я создал, и не поймет мгновенно, что это дизайн Yamamoto, значит,моя идея не сработала».

Первыхпоклонников дизайнера за черные одежды называли «стаей ворон». Сейчас в этойстае немало звезд: Джек Николсон , Жюльетт Бинош , Катрин Денев , Жаклин Биссе ,музыканты из группы Duran Duran , Борис Гребенщиков и другие знаменитости.

«Я нелюблю моду, но понимаю, что она необходима, как воздух, это и вдохновляет меня»,– признается Ёдзи Ямамото. Он творит не только для женщин: в 1984 году увиделасвет его первая именная коллекция для сильной половины человечества. По мнениюдизайнера, одежда должна прикрывать, а не украшать мужчину.

В мужскихколлекциях мэтра всё делается как будто на Гулливера: широкие брюки сволочащимися по полу штанинами, костюмы и рубашки без воротников с асимметричнымирукавами кимоно, сшитые на большой рост. Самым смелым – офисные «двойки» свышитым декором в виде бело-розовых крылышек ангела или обнаженных женских фигур,мешковатые костюмы и котелки в гангстерском стиле, френчи, клоунские полосатыебрюки в сочетании с двухцветным строгим пальто и другие необычные сочетания.

Быть некак все, оставаясь модным, марка Yohji Yamamoto позволяет не только в одежде.

В 1991году появилась фирменная линия нижнего белья, во второй половине 1990-х –парфюмерия. Ароматы Yohji Yamamoto pour Femme, Yohji Yamamoto pour Homme, подобномоделям дизайнера, раскрывают себя постепенно, от тайного к явному.

Ёдзи Ямамотозаявил о себе и как неординарный художник по костюмам. Он одел персонажейкультовых фильмов «Куклы» и «Брат» режиссера Такеши Китано, героев оперы «Тристани Изольда» композитора Рихарда Вагнера.

Им созданыколлекции ювелирных украшений для модных домов Badgley Mischka, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, VeraWang, Mikimoto. Летом 2009 года был презентован совместный проект Ямамото иклассического итальянского бренда Salvatore Ferragamo – коллекция мужской обувисо стильным лаконичным дизайном в монохромной палитре.

Какдизайнер обуви Ёдзи Ямомото давно уже сотрудничает с культовыми марками: он создавалколлекцию легендарных ботинок Dr. Martens.

Взаимно вдохновляющийтворческий союз связывает мэтра японской моды и с компанией Adidas. В 2002 годуЯмамото стал креативным директором бренда Y-3 («Y» – Yamamoto, «3» – число полосок в логотипе Adidas),предлагающего креативную и комфортную одежду и обувь для спорта и активногообраза жизни.

В творческомхаосе и легком безумии модных показов Ёдзи Ямамото непроницаем, молчалив ибесстрастен, как сфинкс или буддийский монах. Однако в жизни дизайнер вовсе непохож на азиатского отшельника. Да, он читает мудреные философские трактаты изанимается единоборствами, имеет черный пояс по каратэ. И в то же время онвозглавляет собственную музыкальную группу, где играет на бас-гитаре и губнойгармошке, увлекается автоспортом и бильярдом, считает своей слабостью хорошийтабак и алкоголь.

Ямамотообожает классический рок-н-ролл, любимым певцом называет Боба Дилана. Ипризнается, что ленив, как турецкий паша: мол, если бы не увлекся модой, сталбы денди-бездельником, актером или даже гангстером. Об актерской стезе модельерподумывает и сейчас, без амбиций заявляя, что роли третьего плана для него былобы вполне достаточно.

Издизайнеров своего поколения Ёдзи Ямамото особенно выделяет Аззедина Алайю (Azzedine Alaia) , французского кутюрье тунисскогопроисхождения, за его принцип «основа всей моды – это тело» и главный конек –эффект «второй кожи» при создании одежды.

Маэстропостоянно живет в Париже, часто бывает в Токио и Милане. Если бы не триосимпатичных псов, его дом был бы совсем пуст. Трое детей Ямамото выросли, старшая дочь Лими пошлапо его стопам: у нее своя линия одежды в Доме моды отца.

Сжурналистами мэтр общается редко, то не удостаивая их и словом, то щедро делясьоткровениями. Не так давно на вопрос о будущем «после моды» дизайнер ответил:«Я уже дедушка, поэтому можно будет заняться внуками. Буду слушать пластинкиБоба Дилана – у меня большая коллекция – и играть в ма-джонг. А может, сяду насвой «Харлей» и махну через всю Америку».

Таков он, ЁдзиЯмамото, экстравагантный философ от моды и тонкий ценитель удовольствий вжизни. Быть в гламурном потоке – не для него: он создает красотуинтеллектуальную, ироничную, свободную от любых табу и комплексов.