Куба зажигает. Пьет и танцует круглые сутки. Здесь ни на минуту не смолкают голоса, ни на секунду не утихает музыка. В жаркой ламбаде кружился WMJ.ru.

24 часа в ожидании пальм

Куба. Этим островом я бредила месяцев восемь. А уж последние недели перед отпуском ни о чем другом и не говорила. Было решено совместить отдых познавательный с пляжным: первые несколько дней я планировала провести в столице, а оставшееся время – на курорте.

Путь от дома до отеля в Гаване занял 24 часа. За эти сутки я успела побывать в Париже, съесть в аэропорту Шарля Де Голля вкуснейший круассан и перезнакомиться с моими попутчиками. До океана, пляжа и вечного лета оставалось совсем недолго…

Настраиваться на кубинский лад мы всей группой русо-туристо стали еще в самом начале полета. По народу в самолете стало ясно: колониальный остров, как магнит, притягивает и экстрималов, грезящих настоящей экзотикой, и почтенных отцов семейств, надеющихся хотя бы на часок улизнуть от бдительных жен с детьми и раствориться в объятиях пылких креолок.

В общем, все летевшие рядом со мной, в один голос искренне удивлялись: что ты забыла на этом острове чисто мужских наслаждений – сигар, рома и женщин?!А, может, я тоже искала свободу? Да здравствует Куба Либра!

>

Побывать в этом городе и не пройтись по местам былой славы автора "Прощай оружие" – преступление против самой себя. Забыв о завтраке и уже с утра томившихся на столике "Пина коладе" и "Оргазме", я пустилась на поиски приключений.

Предоставленный гостиницей экскурсовод был по-кубински нетороплив. Вальяжный и расслабленный, он вообще вряд ли сдвинулся бы с места, если бы я не бежала метрах в ста перед ним и не верещала бы на всю Кафедральную площадь. А на каждом повороте мне приходилось за уши оттаскивать этого красавца от плавно покачивающих бедрами девиц. Но когда я уже окончательно отчаялась хоть что-то осмотреть, Фуэнтес вдруг мобилизовался.

За углом собора Сан Кристобаля прятался отель Ambos Mundos, где Папа, как кубинцы называют Эрнеста, прожил целых семь лет. Портье послушно проводил нас в номер на пятом этаже. Именно здесь, в комнате с видом на море, родился роман "По ком звонит колокол". И именно здесь теперь находится музей Хемингуэя. Работники отеля трепетно сдувают пыль с его потертой печатной машинки образца 30-ых годов, его книг, и фотографий, на которых Эрнест запечатлен с оружием и удочками. До всего можно дотронуться. Нельзя разве что прилечь на постель. А желающих – ой как много!

Дальше прогулка тропами Хемингуэя была куда динамичнее. Эрнест, как известно, был большим любителем выпить, и нет в Гаване такого места, где бы его не считали своим завсегдатаем и любимым гостем. Но доподлинно известно, что сам Хем частенько захаживал в два бара – La Bodeguita и La Floridita. В первом он любил выпить "Мохито", во втором – "Дайкири".

La Bodeguita оказался заведением совсем не дружелюбным: коктейли сильно разбавлены, бэнд играет в стиле "кто в лес, кто по дрова", а официанты кровожадно скалят зубы. Зато в La Floriditа можно оттянуться по полной! Классический клубничный и банановый, оригинальный шоколадный и дынный "Дайкири" лились рекой.

Бармены с нескрываемым удовольствием рассказывали об Эрнесте и даже открыли рецепт его именного коктейля "Папа Хемингуэй": двойной "Дайкири", стакан воды без сахара, немного сока и двойная порция виски. И таких он выпивал 10-12 в один присест! А еще, здесь есть бюст Хема. И стоит именно там, где Эренст любил сидеть.

Вообще, Хемингуэй сделал этот бар настолько известным, что даже после его смерти La Floridita пользуется огромной популярностью. Из современных звезд здесь оставили свои автографы Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Джек Николсон и Джорджио Армани. Атмосфера здесь удивительная: только вдохнув этот воздух, становишься пьяной и счастливой.

Но одинокой барышне здесь лучше много не пить. Кубинцы – парни не из робкого десятка. Сижу я в сигарной дымке за стойкой бара, пью свой коктейль. И вот ко мне бодро подтанцовывает Он. Пару секунд пытается поймать мой взгляд, но я, как робкая европейка, упорно отвожу глаза. Еще пара секунд – и вот мы уже ведем оживленную беседу на ломаном английском.
Так меня не кадрили еще никогда! Покачиваясь в ритм "босса-нова", он тут же перешел в наступление:

• В какой ты остановилась гостинице?

• "Парк Централь".

• Спишь с кондиционером? Не мерзнешь одна по ночам?

Гавана позади. Два часа в автобусе, и я в океаническо-песочном раю Варадеро. Ослепительное солнце, напитки прямо в кокосовой скорлупе, пляжный волейбол и шезлонги под разноцветными зонтиками.

А еще нелегалка-ящерица в номере отеля, огромная зеленая жаба под балконом, муравьи, на которых "Москитол" действует в прямом смысле убийственно, и москиты, - против которых "Москитол" бессилен. И такое сочетание для Кубы – норма!

Но, в целом, Варадеро – это послеобеденный сон в подвешенных под пальмами гамаках, ночные бдения на дискотеке "ля Румба" и страстный шепот на ухо аргентинцу. Охотиться на местных мачо – одно удовольствие. Кажется, флирт у них в генах. Одного танца мне хватило, чтобы понять: еще чуть-чуть и легкие заигрывания перерастут в африканские страсти. Так что на следующий день я твердо решила переключиться на более безопасную рыбалку.

Из Варадео можно съездить на острова в Карибском бассейне и поваляться там на еще более мелком и белом песке. Здесь и устраивают рыбалки. Поймать барракуду – плевое дело! Долго ждать клева мне не пришлось, так что до отъезда с острова я успела еще и с дельфинами поплавать.

И ничего, что моя поездка пришлась на сезон дождей, ураганов и тайфунов. Ураган я видела только один, да и тот был слабенький, - не сравнимый с ураганом чувств, который рождает этот остров!

>