Учи историю! Самые радикальные перемены в модных домах

Истории некоторых модных брендов похожи на захватывающие мексиканские сериалы с увольнениями, скандалами, войнами за наследство и роскошными нарядами в финале каждой серии. И если вы считаете себя модной штучкой, то вы просто обязаны знать ряд очень важных исторических фактов о fashion-индустрии. Предлагаем познакомиться с хронологией ведущих модных домов, где дизайнеры менялись несколько раз, а вместе с ними порой и вся концепция бренда…

Alexander McQueen

Основанный самим Александром Маккуином в 1992 году бренд Alexander McQueen под крылом своего идейного вдохновителя обрел бунтарский образ. Каждый показ марки превращался в протестное шоу: модели Alexander McQueen выходили на подиум в лохмотьях из ирландской клетки, носили на головах птиц или маски и без стыда показывали аудитории средний палец. Эстетика Маккуина шокировала многих, но за несколько лет до смерти дизайнера стала многих и привлекать. Пришедшая на смену Александру в 2010 году Сара Бертон «отрезала» хулиганскую часть бренда, но оставила креативную и теперь использует в коллекциях выраженные в гротеске образы из живой природы.

Александр Маккуин для Alexander McQueen

Сара Бертон для Alexander McQueen

Balmain

После Второй мировой войны Пьер Бальмен был королем французской моды и при этом одевал звезд Голливуда. Для Бальмена всегда на первом месте стоял силуэт: подчеркнуто женственный и выделяющий формы с помощью узкой талии. (Между прочим этот самый X-силуэт позаимствовал и Кристиан Диор для своей коллекции New Look.)

После смерти Бальмена его «правая рука» Эрик Мортенсен взял управление в свои руки, а в 1993 Мортенсена заменил Оскар де ля Рента – оба они старались придерживаться классической элегантности Balmain, не уводя бренд в другие стороны. А вот приход в 2003 году дизайнера Кристофа Декарнена означал для Balmain большие перемены: образ бренда резко помолодел, примешав к себе милитари, хиппи и панк-рок-эстетику; юбки укоротились до характерных для сегодняшнего Balmain формата микро. Еще более молодой Оливье Рустан, пришедший на смену Декарнену, довершил дело: сегодняшний временами даже чересчур откровенный sex appeal от Balmain с помпезной элегантностью 50-х и даже 90-х имеет мало общего.

Пьер Бальмен для Balmain; Оскар де ля Рента для Balmain

Кристоф Декарнен для Balmain; Оливье Рустан для Balmain

Dior

Процесс смены креативных директоров в Christian Dior похож на захватывающий блокбастер, и прошлогодняя история с «инаугурацией» Рафа Симонса стала очередным его эпизодом, возможно, не последним.

Существование Dior как бренда началось после Второй мировой войны. Как позже написали все учебники по истории моды, Кристиан Диор после всех трагедий 40-х вернул женщинам роскошную одежду: платья и костюмы с тонкой талией и пышной юбкой и только из дорогих тканей.

Современники критиковали Диора за расточительное использование тканей и чрезмерную помпезность коллекций, но поклонников и почитателей у него все равно оказалось больше.

После смерти дизайнера в 1957 году его работу продолжил 21-летний Ив Сен-Лоран: он сохранил фирменный силуэт New Look и сделал наряды Dior более «земными», избавившись от корсетов и ненужных метров шелка. Но уже в 1960 году Сен-Лоран вынужден был покинуть бренд, уступив место Марку Боану: на его попечении бренд состоял до 1989 года, оставаясь главным символом французской моды. В 1989 году Dior впервые возглавляет иностранец – итальянец Джанфранко Ферре: при нем образ марки стал более строгим и рафинированным.

В 1996 году Джон Гальяно задает Christian Dior уже совсем иной тон, превратив все свои шоу в пестрые театральные действия. Отдалившись от корней Christian Dior, Гальяно сделал стиль марки уникальным – эклектичным и открытым к самым разным влияниям. Именно поэтому приход минималиста Рафа Симонса никто не воспринял равнодушно: одним на фоне Гальяно Раф показался чересчур сдержанным, другие же похвалили нового дизайнера за возвращение к модным истокам марки.

Кристиан Диор для Dior; Ив Сен Лоран для Dior

Марк Боан для Dior; Джанфранко Ферре для Dior

Джон Гальяно для Dior; Раф Симонс для Dior

Givenchy

Юбер Живанши руководил собственным брендом рекордные полвека, с 1952 по 1995 год, воплощая в своих творениях женственность и высочайший уровень кроя. После ухода Юбера Живанши во главе дома встал Джон Гальяно, но уже спустя год он уступил место Александру Маккуину. С приходом Маккуина стиль Givenchy стал экспрессивным: дизайнер презентовал вызывавшие у неподготовленной публики шок платья из волос, корсеты с крыльями и шляпы в виде тарелок или пчелиных сеток.

Буря немного стихла с приходом Джулиана Макдональда, который смягчил эстетику Givenchy, несмотря на то что часто использовал насажденные его предшественником клише. Именно Макдональд открыл для Givenchy Марию Карлу Босконо – будущую музу марки. С приходом Рикардо Тиши в 2005 году бренд Givenchy стал современным и модернистским, задающим самые актуальные модные тенденции.

Юбер Живанши для Givenchy

Александр Маккуин для Givenchy_; Рикардо Тиши для Givenchy_

Джулиан Макдональд для Givenchy

Saint Laurent

После ухода из Dior Ив Сен-Лоран создал собственный бренд Yves Saint Laurent – было это в 1961 году. Для своей марки Сен-Лоран экспериментировал с самыми разными стилями, вдохновляясь модой битников, поп-артом, балетом, мужской одеждой (1966 год – дата рождения знаменитого Le Smoking), сафари и картинами Пикассо. Когда дизайнер в 90-е годы отошел от дел, у руля Yves Saint Laurent встал Альбер Эльбаз, а затем и Том Форд. Сегодняшний креативный директор Yves Saint Laurent Эди Слиман – мишень для критики. Именно он переименовал Yves Saint Laurent в более лаконичное Saint Laurent и избавил бренд от доминирующей гламурно-сексуальной составляющей, на которой настаивали Эльбаз и Форд.

Ив Сен-Лоран для Yves Saint Laurent; Эди Слиман для Saint Laurent

Yves Saint Laurent в 90-е

Valentino

Основанный в 1959 году Валентино Гаравани бренд Valentino под прицелом своего создателя находился почти 50 лет – для модного бренда это настоящий рекорд. В 2007 году Валентино решил со своим детищем распрощаться, и руководство компании передало управление преемникам Гаравани – дизайнерам Марии Грации Чиури и Пьеру Паоло Пиччиоли. Получившийся дуэт уже после первых коллекций окрестили самым успешным в моде: сохранив ключевые для дома Valentino цитаты, Мария и Пьер на вооружение взяли образ романтичный и местами даже сказочный, правда, в большей мере отказавшись от того чувственного придыхания, с которым появлялись на свет наряды от Валентина, в пользу более спокойной, тонкой и нежной сентиментальности.

Валентино Гаравани для Valentino

Мария Грациа Чиури и Пьер Паоло Пиччиоли для Valentino

Balenciaga

В послевоенное время Кристобал Баленсиага был королем кутюра, и признавали его талант даже коллеги и конкуренты, в том числе Диор и Коко Шанель. Основав именной бренд Balenciaga в 1918 году в родной Испании, он уже там нашел себе клиентов из элиты, а после переезда во Францию в 1936 познал еще больший успех. Все то, что привнес в моду Баленсиага, перечислить невозможно: он работал с самыми разными формами и силуэтами, не ограничивая свои потоки вдохновения. Градиентный крой на платьях, баски, объемные шарообразные силуэты, асимметричные драпировки, кружевные и меховые боа, тюрбаны и прямолинейный H-крой платьев и пальто - это еще не полный список модных находок, которые популяризировал именно Баленсиага. Будучи обладателем горячего темперамента Кристобаль ссорился с Федерацией Haute Couture, которая не принимала его в свои ряды, и с прессой. В 1968 году дизайнер закрыл Дом моды Balenciaga. Возродить марку было решено в 1986 году, но до прихода в лоно Balenciaga в 1997 году молодого Николя Гескьера дела бренда шли откровенно плохо. Обратившись к объемным силуэтам и футуризму, которые эксплуатировал и сам Баленсиага, Гескьер сделал новый стиль Balenciaga четким, масштабным и желанным, рассчитывая по-прежнему, как и завещал основатель марки, только на сильных женщин. В конце прошлого года Гескьер покинул свой пост в надежде основать собственный бренд, а его место занял молодой и амбициозный американец Александр Вэнг. Новая коллекция Balenciaga работы Вэнга была показана на днях. По дебюту дизайнера можно судить, что для себя он выбирает аскетичную сторону позднего Баленсиаги, совмещая скульптурные формы выкрашенных под мрамор фраков с вполне утилитарной обувью и аксессуарами.

Кристобал Баленсиага для Balenciaga

Николя Гескьер для Balenciaga; Александр Вэнг для Balenciaga

Фото : Style.com, Splashnews/Alloverpress.ru, Fashion-era.com