Неделя моды в Париже весна-лето 2014: лучшие детали показов Chanel, Valentino и Alexander McQueen

Наш вердикт: Карл Лагерфельд в очередной раз доказал, что способен на многое, чтобы подарить всем поклонникам Chanel красивое шоу. На этот раз маэстро превзошел себя: посвятив новую коллекцию Chanel весна-лето 2014 искусству, он задумал для показа создать свой собственный Art-Basel под покровом парижского Grand Palais и нарисовал макеты десятка скульптур и инсталяций, которые и украсили собой подиум. Коллекция получилось такой же неожиданно яркой, как и летнее арт-хобби Лагерфельда. И если Карлу цвет необходим, то он берет сразу много цвета: ни много ни мало 550 оттенков на платьях с принтом, повторяющим палитру фирмы Royal Talens, которая в XIX веке занималась продажей красок для художников. Максималист во всем, Лагерфельд только обилием цветов не ограничивается, ассортимент самой коллекции из 83 образов включает в себя множество стилей и тенденций. Как и само искусство, из которого она берет истоки, коллекция Chanel весна-лето 2014 универсальна и многогранна, так что каждый найдет в ней что-то для себя, будь то строгий комбинезон из металлической серой ткани или провокационная юбка-мини из твида с рваными краями.

Наш вердикт: Доменико Дольче и Стефано Габбана должны быть немного в обиде: дизайнеры Valentino вступили на их территорию. Модели вышагивают по подиуму в расшитых разноцветными узорами кружевных платьях и накидках с «хищным» принтом, греческих сандалиях и кожаных ободках в волосах, которые нашли бы свое место в арсенале Dolce & Gabbana. Почти монашеская невинность с портретов голландских художников из прошлого сезона сменилась у Valentino мистическим божественным величием. Все дефиле похоже на ритуальную процессию, а уверенно-спокойные лица моделей и узнаваемые вытянутые вертикально силуэты Valentino только усиливают магический эффект. Определенно, эту коллекцию, одну из лучших в сезоне весна-лето 2014, хочется просматривать бесконечно, отмечая в ней и такое непривычное для Valentino хиппи-влияние в виде замшевых платьев с бахромой, и великолепную работу с этническими мотивами. Но все же главный мотив, воспетый в этот раз Valentino, имеет не культурные, а гендерные корни: женщина – есть величественное существо, в какой бы эпохе она ни рождалась.

Наш вердикт: после рождения близнецов и камерной коллекции прошлого сезона Сара Бертон вновь готова к бою – об этом повествует ее воинственная коллекция для Alexander McQueen. Кто же перед нами: кельты, зулусы, амазонки или затерянные в джунглях африканские племена – Бертон не уточняет, но сама для себя этнический стиль рассматривает через призму живописи начала XX века – ключевого момента в искусстве, когда проникновение в живопись африканской и карибской культур изменило ее навсегда. Шоу начинается как военный спектакль с выходов моделей в металлических касках (Бертон называет их лишь новой версией шляпок-колоколов 20-х годов) и кожаных топах с ремнями-доспехами, но к середине их место занимают уже более женственные платья с оборками и перфорацией и пышные юбки с острыми чертами кроя. Боевой дух дизайнер сохраняет до конца, торжественно завершая показ плетеными длинными платьями со страусиными перьями и конскими волосами. Для Бертон как для лучшей наследницы модного эстремизма Александра Маккуина этот бой можно считать выигранным.