Топ-10 ароматов с синтетическими нотами

Парфюм — это неотъемлемая часть твоего ежедневного образа. Любимый аромат может многое сказать о человеке. Но из чего состоит парфюмерная композиция на твоем туалетном столике? Начинаем разбираться! И сегодня Андрей Зирка, эксперт селективной парфюмерии Scent Bibliotheque, «Л'Этуаль», расскажет все о синтетических нотах:

— Многие читатели знакомы с произведением Патрика Зюскинда «Парфюмер». Помнишь, каким образом главный герой Жан-Батист Гренуй добывал запах тела местных красавиц? Сегодня, конечно, массовые убийства не используются в индустрии ароматов. Получить необычные композиции стало возможным благодаря достижениям синтетической парфюмерии. В чем главные различия синтетики и натуральных нот? Давай разбираться.

История

Наверняка даже не сведущему в парфюмерии человеку известен культовый аромат Chanel № 5. Принято считать, что впервые синтетические ноты были использованы при его создании.

На самом деле это не так. Первые синтетические вещества в парфюмерии применил Эме Герлен в женском аромате Jicky Guerlain, выпущенном в 1889 году. Герлен использовал такие химические компоненты, как ванилин и кумарин, сочетание которых позволило воссоздать запах свежескошенного сена. Но эксперимент Герлена не был принят, а синтетические ноты широкая аудитория парфюмерного сообщества обвинила в грубости.

И вот Эрнест Бо в 1921 году представляет миру аромат Chanel № 5, в котором главная роль досталась альдегидам. Альдегиды — еще одно достижение синтетической парфюмерии. Это был второй шанс для синтетических нот, который неожиданно обернулся мировой славой. И если до середины XX века натуральные составляющие в композиции занимали 80% в противовес искусственным, то сегодня это соотношение изменилось с точностью до наоборот.

Синтетические ноты позволили удешевить производство парфюмерии, сделав ее доступной для большинства. Купить духи, содержащие натуральное эфирное масло розы или жасмина, может не каждый. Для получения 1 мл необходимы сотни цветков розы. Килограмм розового масла будет стоит около 5 тысяч евро. Из этих сотен веществ и складывается легендарный парфюмерный аромат розы, богатый нюансами и непредсказуемо изменяющийся во времени. С другой стороны, даже самый дорогой синтетический заменитель (аналог) может состоять максимум из 40 разных веществ (молекул), собранных учеными-химиками в одну смесь.

Но есть еще одно отличие. Лично для себя я выделяю его среди всех. Когда аромат наносится на кожу, он впитывается, мгновенно попадает в кровеносную систему и разносится по телу. И теперь самое главное: органические компоненты участвуют в обмене веществ в организме, а синтетические не участвуют, и организм стремится их вывести как можно скорее.

Поэтому основная разница в том, что натуральные духи сливаются с носящим их человеком, приобретается особый «любовный» контакт с ароматом. Вот почему на разных людях натуральные духи раскрываются по-разному.

Но также крайне важно отметить, что растущие масштабы парфюмерной индустрии требуют соответствующих объемов природных ресурсов, которых попросту не хватило бы, если бы не было искусственных заменителей. Синтетические вещества никогда не дадут непредсказуемый эффект, как в случае с эфирным маслом розы, на запах которого влияет множество факторов. Контролировать качество розового масла очень сложно, поэтому аромат масел, произведенных в разные сезоны, может сильно различаться.

Некоторые натуральные ингредиенты сегодня запрещено добывать. В частности, мускус, ради которого раньше массово истреблялся олень кабарга. Сегодня же доступны многие синтетические компоненты, позволившие защитить это животное.

Среди натуральных веществ нередко встречаются те, которые способны вызывать аллергическую реакцию, а их использование разрешается лишь в пределах допустимых норм, что создает границы для творчества парфюмеров. Таким ингредиентом стал дубовый мох, на применение которого наложила запрет Международная парфюмерная ассоциация (IFRA).

Без синтетических нот не было бы возможным наслаждаться ароматом фиалки и ландыша. Дело в том, что, несмотря на свое восхитительное благоухание, эти цветы очень бедны на эфирные масла. По этой причине ландыш и фиалку в парфюмерии заменили синтетические ноты. Однако существуют растительные компоненты, аромат которых очень сложно воспроизвести искусственными методами. Это прежде всего пачули и кедр.

Поначалу синтетические ноты были лишь аналогами растительных и животных компонентов. Так, молекула Hedione стала аналогом дорогого жасминового абсолюта в аромате Shanghai Tang, при этом она обладает более широким ароматическим спектром, чем жасмин.

Синтетический мускус Galaxolide прекрасно вписался в Bond № 9. Сегодня синтетические ноты используют не только в качестве аналога растительного и животного сырья, но и для создания новых запахов. Так создаются гурманские ароматы, благоухающие сладкой карамелью и пралине, которые воспроизвели с помощью химических соединений — мальтола и тиазола. Молекула Calone позволила создать запах морской свежести в парфюмерии.

Конечно же, знакомясь с пирамидой аромата, мы видим набор вполне знакомых слов: сандал, ваниль, амбра. Ведь, если среднестатистический покупатель столкнется с указанием реальных компонентов, воссоздающих запах этих веществ, он просто ничего не поймет. Кроме того, поэтичное описание композиции, где сладкие нюансы карамели сплетаются с тающей нежностью пралине, вызовет у него больше приятных ассоциаций, чем сухой и лаконичный состав: пиразин, мальтол, тиазол.

Синтетические ноты вывели парфюмерную индустрию на новый уровень. Сегодня уже никого не удивишь гурманскими или морскими ароматами, которые когда-то произвели революцию. Их место занимают по-настоящему нестандартные композиции, в которых представлены самые удивительные ноты. Яркий тому пример — произведения от авторов Min New York и Nu_be. А в произведениях датского бренда Zarkoperfume используется уникальная молекула, которая не только сочетает в себе сразу несколько запахов, но и обладает свойствами феромона.

Во многих парфюмерных композициях сегодня можно встретить ноту кашмерана, которая обладает мягким и тонким ароматом кашемирового дерева. Только кашемирового дерева в природе не существует и это совершенно абстрактная нота, за которой скрывается синтетическое вещество дигидропентаметил инданон. Тем не менее кашмеран очень популярен среди парфюмеров. Послушать ингредиент можно в составе Dans Tes Bras от Frederic Malle.

Альдегид мирценаль обладает выраженным цветочным запахом и часто применяется при создании многосоставных цветочных ароматов. Фенилацетальдегид используется парфюмерами для создания характерных нежных весенних ароматов, поскольку обладает запахом гиацинта.

Цитраль — незаменимый альдегид для создания формулы цитрусовых парфюмов. Также для имитации аромата лимона и апельсина может применяться октаналь или каприловый альдегид. Эти ингредиенты ищи в составе той самой «молекулы».

Из сосновой хвои можно добыть альдегид додеканаль, который в парфюмерии дает целый спектр хвойных нот. А во фруктовой туалетной воде часто используется пропаналь, который придает композиции сладость и сочность. Например, Folavril от Annick Goutal имеет ноты белых цветов и манго.

В общем, не бойся синтетических и ненатуральных ингредиентов в составе ароматов. От этого они хуже уж точно не становятся!

Фото: архивы пресс-служб, IStock